まずは鈴木さんに、おすすめの被写体と撮影時間帯を教えていただきました。

「モノクロ撮影を行うと、色の情報はなくなって、代わりに被写体の質感や輪郭が浮かび上がってきます。なので、同じ壁を撮るにしても、ガラスのような平面ではなく、レンガなどでつくられているような変化のある被写体を撮るのがおすすめです」

「光と影の強弱のみで表現されるため、明暗がくっきりしている被写体を選びましょう。この写真のように、窓枠やレリーフなど、浮かび上がる装飾が施されているものや、透かし彫りがされているものをモチーフにするといいですね」

「昼のうちは真っ白になってしまう空も、陽がかげってくるとだんだんと表情が出てきます。浮かんでいる雲もしっかりと筋が浮かび上がるように。夜になれば空は真っ黒になり、写真の全体が引き締まってきます」

慣れないうちは、自分の目で見ただけで「モノクロに向いている、向いていない」と判断するのは難しいもの。被写体をあらかじめモノクロで見られるのなら、もっといい写真を撮れそうです。今回撮影に使用したα7IIは、写真の仕上がりを選べるカメラの内臓機能「クリエイティブスタイル」で白黒モードを選択すれば、ファインダーと液晶モニターのどちらにも、被写体がモノクロになって映ります。カメラ越しに被写体を見て、モノクロにマッチするかしないかをチェックするだけ。EVFならではのメリットですね。

光と影の濃淡のみで表されるモノクロ撮影では、被写体の輪郭がより際立ちます。

「光と影のコントラストをはっきりと出すことで、被写体のかたちがしっかりし、仕上がりがシャープな印象になります。明るい部分と暗い部分がしっかり分かれているような、コントラストがはっきりしたシーンを選んで撮影してみましょう」（鈴木さん）

カメラ本体の設定で、露出とコントラストを高めてから撮影を行うのもひとつの手。

「αシリーズの露出調整ダイヤル、感覚的に操作ができる位置に設置されているので、調整はシンプルに行なえます。そうすれば、ファインダーと液晶モニターに映るのは、露出とコントラストが調整された被写体です」（鈴木さん）

モノクロ撮影に力を与える光の表現。ここからは、光の表現の幅を広げる「玉ボケ」と「光条」をつくるコツをお伝えします。

今回使用するのはこちらのレンズ。

玉ボケには望遠レンズ（SEL70200G）、光条には広角レンズ（SEL1635Z）を使用します。

豆電球や電飾のような、点光源と呼ばれる光を丸くボケさせるのが玉ボケ。背景がボケやすい望遠レンズを使えば、大きな玉ボケをつくることができます。

「まずは、主役となる被写体を選び、その後ろに点光源が入ってくるように構図を調整。あとは、主役の被写体にピントを合わせれば、玉ボケが現れます。絞り優先AEに設定をしておくとよいです」（鈴木さん）

レンズのF値が小さいほど、また、主役の被写体と点光源の距離が大きいほど、玉ボケは大きくなります。

光条も、玉ボケと同じく点光源があれば撮影が可能です。使うのは広角レンズ。

「玉ボケとは逆にF値が大きい方がうまく撮影できます。F値が11くらいのレンズであれば、光の筋がしっかり出てきます」（鈴木さん）

F値を大きくするとシャッタースピードが遅くなり、ブレが起きやすくなってしまいますが、α7IIのようにISO感度を高く設定できるものは、高めの設定にし、シャッタースピードを上げてブレを起こしにくくできます。さらに、ボディ内5軸手ブレ補正機能を活用すれば、ブレはもっと軽減。少ない光でも、さまざまな表現が可能になります。この写真のような狭い路地を撮影する際は、なかなか三脚は使いにくいもの。しかし、αシリーズなら気軽に撮影を行えます。

最後に鈴木さんに、自身が考えるモノクロ撮影の魅力を伺いました。

「色を取り去って、被写体の本質を引き出すのがモノクロ撮影の魅力。ふだんは見ることのない、輪郭と光の強弱のみで表される世界を楽しんでみてください。色が引き算されるということは、被写体がこれまで持っていた個性がひとつなくなるということ。そこに、新しい解釈が生まれてくるかもしれません。時間軸さえもなんだか曖昧にしてしまう。そんな表現の面白さを追ってみて欲しいと思います」

鈴木さんが行っている写真講座でも、モノクロ撮影の人気は非常に高いとのこと。これを機会に、みなさんも新しい表現にチャレンジしてみてください。

撮影を行った各ロケ地の詳細は、コラボレーションを行っている「TOKYO DAY OUT」で公開中！　東京にいながらに、まるで国外に遊びに来たかのような気分になれるスポットを紹介しています。ぜひそちらもごらんください。

※TOKYO DAY OUTは2018年7月に終了したwebマガジンです。